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Capítulo
1: LA PLANTA Capítulo
2: CULTIVO EN INTERIOR Capítulo
3: EL AGUA Y LOS NUTRIENTES 1.1.- LA PLANTA. El cáñamo es una planta herbácea, angiosperma, dicotiledónea del orden de las urticales y de la familia de las canabaceas. La marihuana y el cáñamo son la misma planta, la ``cannabis sativa", existiendo múltiples variedades. La diferencia estriba en la cantidad de resina y su contenido de THC, tamaño y número de cogollos, forma de las hojas, altura de la planta, aroma, origen, etc. El THC o tetrahidrocanabidol es una substancia psicotrópica que se halla presente en la resina. Cuanto mayor sea el porcentaje de dicha substancia presente en la marihuana, de mejor calidad será esta. La resina además del THC también contiene otras substancias muy similares al THC, pero no psicoactivas que son el Cannabidiol (CBD) y el Cannabinol (CBN). Estas substancias parecen ser las que determinan el olor y el sabor de la resina. El cáñamo común contiene gran cantidad de estas substancias en sus flores, pero un bajo contenido de THC, a veces inpreciable.
La sativa común presenta mas contenido de THC cuanto más
tropical sea su cultivo, o dicho de otro modo tiende a cañamizarse
cuanto más se aleje del trópico, siempre en condiciones
naturales. En África se encuentran sativas de gran potencia,
así como en el Caribe y América latina. La variedad Indica
de la C. sativa crece en Asia, son plantas más bajas muy ramificadas
con grandes cogollos muy resinosos. Las sativas comunes tropicales crecen
más espigadas y con cogollos de menor tamaño, su subida
es más cerebral y más rápida. La variedad Ruderalis
crece en el norte de Europa y presenta cantidades variables de THC al
igual que algunos cáñamos. Al plantar una semilla tropical
en nuestro clima, si las condiciones le son favorables, puede mantener
el vigor, pero a lo largo de generaciones tendería a cañamizarse.
1.2.- GERMINACIÓN. Se ha hablado mucho sobre la germinación de semillas en general, relacionando este hecho con las fases lunares. Hay quién dice que es mejor plantar en luna nueva y otros dicen que es mejor hacerlo cuando está llena. No está demostrada la influencia de la luna al germinar una semilla en el interior. Lo que si se sabe es que las semillas son delicadas y les puede afectar tanto la excesiva humedad, como la falta de agua. El hecho de que el medio esté tibio ayudará a la germinación. Venden mallas eléctricas construidas para tal fin, también se utilizan yogurteras eléctricas con muy buenos resultados. Si se utilizan fluorescentes se pueden instalar los cebadores en la parte inferior de la cubeta para que proporcionen el calor justo. Se debe insistir en el hecho de que las semillas deben ser de calidad garantizada y adaptadas a interiores, pues el trabajo que se mplea y el dinero invertido es el mismo para una semilla mala que para una de buena, mientras que los resultados son bien distintos. Las semillas buenas son de colores diversos según el origen de la planta, pero suelen ser atigradas y no forzosamente de gran tamaño. Las semillas de cáñamo o cañamones, de los que se dan a los pájaros son más grandes que las de marihuana aunque de igual forma. Las semillas que no han madurado bien tienen un tono verdoso y suelen romperse con una ligera presión de los dedos, no se puede asegurar que el código genético quede intacto si la semilla no ha madurado lo suficiente en la planta, cuando eso sucede, la semilla si resiste una ligera presión y adquiere un tono tostado. Las semillas de compra no tienen una garantía absoluta, pues se trata de material vivo, , pero si que están bien maduradas y tienen denominación de origen. Absolutamente recomendadas. En Amsterdam se pueden encontrar en muchos sitios, el más legal aunque probablemente el de mayor precio, aunque también el de mayor garantía es el anteriormente mencionado, sino también se puede contactar con un tal Wernard, de Positronics, es plantador, vende material, semillas y es un gran entendido en el tema. Se pueden enterrar las semillas directamente en la tierra, regar a continuación y esperar que salgan. Este sistema dependerá demasiado de la suerte. Se recomienda poner las semillas en un vaso de agua tibia (añadir unas gotas de lejía -cloro- para evitar que se pudra el agua). Al cabo de un día las semillas se hundirán, las que no lo hagan seguramente no germinarán. Al cabo de unos días las semillas sanas se abrirán y dejarán asomar una punta blanca, la raíz. No conviene dejar asomar mucho la raíz. En ese momento conviene enterrarlas a 1-1'5 cm. de profundidad y cubrirlas suavemente con un poco de tierra, regar a continuación pero nunca demasiado. El punto exacto de agua sería mantener el medio húmedo pero no mojado, quizás un sistema de goteo podría ser un buen sistema si se le pilla bien el punto. Otra forma de provocar que se abran y asome la raíz sería poner las semillas sobre una servilleta de papel en un plato, colocar otra servilleta encima y regar suavemente por encima, mantener húmedo. No será necesario que tengan luz hasta que no broten. En ese momento, será indispensable. Nunca se debe dejar encharcar el medio, se pudrirían, al igual que no es conveniente que el medio sea demasiado poroso ni demasiado abonado. Un buen medio sería substrato mezclado con lava o perlita. Se puede germinar en la maceta definitiva si se desea, ahorra trabajo, pero quizás se necesite excedente de semillas, pues sería conveniente poner más de una por tiesto para asegurar el éxito y luego dejar la que sale con más vigor, con lo que probablemente tendríamos que sacrificar alguna por falta de espacio. Lo más adecuado son los potes de turba degradables(Jiffy pots), se colocan directamente en el recipiente definitivo en cuanto las raíces asoman por sus paredes. Son muy prácticos, pero también se pueden utilizar pequeños tiestos de plásticos provistos de agujeros de drenaje. Si se hacen germinar todas en un tiesto se pueden transplantar con una cuchara sopera procurando llevarse el mayor volumen de medio posible sin que afecte a la recién brotada semilla, aunque es fácil romper alguna raíz y no se puede asegurar el éxito del transplante por más cuidado conque sea hecho No se puede saber el sexo de una planta hasta que no aparecen flores, cosa que ocurre cuando el proceso ya está avanzado. La revista HIGH TIMES, especializada en el tema, aparte de ser una publicación interesantísima, anuncia unos Kits para sexar las plantas de bien jóvenes con una muestra de tejido. Aseguran un resultado fidedigno, aunque el precio es algo elevado. Si no se dispone de dicha tecnología de última aparición y dado que no podemos sexar las semillas ni los brotes a simple vista, es conveniente plantar más plantas de las previstas para obtener el número de hembras que se desea cultivar. La proporción de machos y hembras es de 1: 1, las buenas condiciones pueden favorecer la germinación de un mayor número de hembras y si las condiciones son malas tendremos más machos. El sexo ya viene determinado en el código genético de la semilla, pero los factores que permiten su germinación son a veces un misterio, parece que una semilla sepa si tiene otra plantada al lado. Las semillas pueden ser plantadas nada más ser recogidas. También se pueden conservar durante mucho tiempo, incluso años, pero deben envasarse bien secas y a salvo de la luz o de fuentes de calor, si es posible al vacío. La edad afectará a la germinación, haciéndolo menor número de ellas, así como pueden experimentar una pérdida de vigor y probablemente también de potencia si son muy viejas o no han sido bien conservadas.
La hierba que se vende en los cofee-shops holandeses, contiene alguna
semilla, pero parecen estar esterilizadas, dado que no suelen germinar
o nacen bordes, no seria ilógico si pensamos que las comercializan
aparte. 1.3.- FASE DE CRECIMIENTO VEGETATIVO. Dado que bajo una luz de sodio de 400W. se pueden cultivar un número aproximado de 16 hembras, y nosotros al comenzar el proceso no sabemos que número de ellas tendremos, será conveniente plantar casi el doble de plantas aunque tengamos que utilizar recipientes más pequeños por falta de espacio, siempre se podrán trasplantar a recipientes mayores las hembras una vez retirados los machos. (Se podrá reutilizar el medio de los machos añadiéndole algo más de substancia, nos evitará comprar más tierra). Como se verá más adelante, sólo plantaremos el doble de plantas la primera vez. Aunque en el peor de los casos sólo obtengamos una hembra, ya podremos continuar el proceso por medio de la clonación. La clonación es una técnica que consiste en cortar trozos de rama de una planta madre(esquejes o clones) y provocar mediante un proceso que desarrollen una raíz, obteniendo de cada trocito de la planta madre una nueva planta de igual genética, evitándonos así el hecho de plantar semillas si no es ocasionalmente y con intención de encontrar una nueva y mejor planta madre . Una vez han brotado las semillas son puestas en los tiestos definitivos bajo un régimen de un mínimo de 18 horas de luz. Este régimen puede ser continuo(24 horas de luz). En la primera fase sería conveniente usar un montaje de luz fluorescente (color 33) o alejarlos más de lo normal de la luz de sodio, aunque eso provocará que se espiguen excesivamente. Se recomienda iniciar el proceso con el montaje de dos o tres tubos fluorescentes de 120 cm. (que luego nos servirá para la fase de clonación) y aguantar con los potes de turba degradables hasta que los brotes midan unos centímetros (5-10 cm. ) y luego trasplantarlos a las macetas definitivas bajo la luz de sodio. Así al evitar el espigamiento que produce la luz de sodio ganamos unos centímetros vitales. Si los brotes se espigan mucho puede que necesiten un apoyo tipo alambre o similar para que se aguanten derechos. Es conveniente que reciban el régimen continuo de luz (o un mínimo de 18 horas) desde el momento en que brotan, incluso es mejor poner los potes de turba o similar bajo la luz nada mas enterrar la semilla pues la falta de luz podría provocar excesiva humedad y facilitar la formación de hongos. Una vez están las plantas a 24 horas de luz en los recipientes definitivos las haremos crecer hasta una altura de entre 20 cm. la más baja y 38 cm. la más alta. El riego se hará según las necesidades y condiciones del ambiente creado. Dado que la mezcla está suficientemente nutrida no será aconsejable abonar hasta que tengan una buena altura y puede que no sea necesario pues si la mezcla está bien hecha, soportará toda esta primera fase del proceso. Sólo se debe abonar si se observa que las plantas palidecen o pierden vigor. Hemos de pensar que para que las plantas tengan la altura deseada, pasará alrededor de un mes, y que si plantamos especies variadas tendremos patrones de crecimiento distintos con lo que se nos pueden desequilibrar los limites. Esto nos obligará a torcer o cortar las puntas de las que se disparen en altura a la espera de que las pequeñas tengan la altura idónea. No es necesario durante esta fase del proceso mas cuidados que el suministro de agua, la vigilancia de la altura de las luces y el giro las plantas sobre sí mismas periódicamente así como la sucesiva colocación de las que más crecen en los lados. Conviene que el jardín sea lo más uniforme posible. Cuando todas las plantas tengan las alturas deseadas (20-38 cm. ), será el momento de cambiar el régimen de luz (12 horas de luz-12 horas de oscuridad) lo que las forzará a florecer. Se deben cortar esquejes antes de pasar a la fase de floración si se desea perpetuar el sistema. (Ver clonación). El simple hecho de conectar la luz a un temporizador a 12 horas provocará la fase de floración. Será muy importante que el periodo nocturno sea totalmente oscuro, por lo que se tendrá que comprobar que no haya rendijas por las que se cuele la luz desde el exterior si esta existiera.
El uso de ventiladores, primordial durante el crecimiento, no será
necesario durante la noche a no ser que la humedad sea excesiva. Tampoco
es aconsejable conectar el ventilador interior hasta que los brotes
no midan unos centímetros (o no enfocarlo directamente). Los
extractores que aportan aire fresco y extraen el olor, deben funcionar
siempre que las luces estén encendidas y a libre elección
durante la noche. 1.4.- SEXACIÓN. Las plantas dan lugar a unas pequeñas flores que aparecen pegadas al tallo principal en los nudos, justo al lado de donde brotan las nuevas ramas y donde están adheridas las grandes hojas. Las primeras flores suelen aparecer alrededor del octavo o noveno nudo desde la base, cuando la planta ya ha formado doce o más nudos. (Esto puede variar ligeramente según la especie). Estas flores prematuras pueden aparecer incluso en el periodo de crecimiento antes de forzar la floración. Dado que no están bien formadas aún, son difíciles de sexar. Cuando se desarrollen, las sexaremos. Las flores de la marihuana son apétalas. Las hembras, como se ha dicho, forman una flor formada por un cáliz de color verde (calyx) de la que nace un filamento blanco que al formarse se abre en dos pistilos que forman una ``v", que apunta hacia arriba. Las flores nacen adheridas al tallo. Algunas especies presentan los pistilos de color violeta. Cada cáliz está cubierto de glándulas de resina, al igual que los pequeños brotes. Las flores crecen tan juntas que forman cogollos cubiertos de pelos blancos(pistilos). La punta de la planta da lugar a la ``cola", palabra castellana con la que en América denominan al conjunto de cogollos que al crecer tan juntos llegan a formar uno muy grande y alargado con forma de cola(el mayor cogollo y de más calidad). Las puntas de las ramas rincipales también forman colas pero de menor tamaño. Las hembras suelen ser más bajas y espesas. (Más ramificadas). A veces presentan un abultamiento en la base de las ramas, por donde estas se adhieren al tallo principal, antes de presentar flores. De todas formas solo la aparición de dichas flores nos asegurará la sexación. Cuando los cogollos están considerablemente formados, y aún no presentan ningún hilillo de color marrón, seria un buen momento para polinizar alguno de ellos con el objeto de obtener semillas. Para ello, hace falta que un poco de polen de un macho entre en contacto con el pistilo de la hembra. Ver polinización.
Los machos, presentan unas flores, que prematuramente tienen el aspecto
de dos bolitas verdes adheridas al nudo. Al formarse acaban colgando
de un pequeño tallo y adquieren un tono más amarillento
los cuales parecen diminutos melones, pues se advierten franjas más
verdosas. Dichas bolas se abren en cuatro sépalos de los que
cuelgan cuatro estambres amarillos como minúsculos plátanos.
Estos están cargados de polen. El polen no tardará mucho
en liberarse una vez la flor se haya abierto. Los machos forman racimos
de bolitas que cuelgan hacia abajo. El polen es un polvo amarillo o
blanquecino finísimo y flota en el ambiente, lo que hace que
se propague con facilidad. Se deben apartar los machos de las hembras
en cuanto se identifiquen las flores y antes de que estas se abran.
Unas pocas flores pueden polinizar un ``indoor" entero. Los machos
suelen ser sacrificados aunque se pueden dejar madurar junto a una ventana
o en un jardín, siempre que se encuentren alejados de nuestro
sistema. 1.5.- POLINIZACIÓN. La forma más segura de recolectar polen es introduciendo la punta de crecimiento del macho más bonito (elegido como semental)en un sobre de papel blanco o transparente. Sellaremos el sobre al tallo con cinta adhesiva y cortaremos las puntas de crecimiento de las ramas libres, dejando las grandes hojas para mantenerlo vivo y quitando cualquier flor que crezca fuera del sobre. Cuando las flores se abren y el polen liberado es visible por transparencia o a trasluz, se corta al macho por su base y se cuelga unos dias para que libere todo el polen. Para polinizar depositaremos un poco de polen en una bolsa de celofán (como la de un paquete de cigarrillos) e introduciremos un cogollo de la punta de una de las ramas de la zona media de la planta en dicha bolsa vigilando no dañarlo. No deben estar conectados los ventiladores en este momento. Sellaremos la bolsa con cinta adhesiva y la moveremos para que se adhiera bien el polen. Se debe retirar la bolsa al día siguiente y esperar a que las semillas se formen y maduren en la planta.
Cuando están a punto, el cáliz se abre dejando ver la
semilla ya tostada. La polinización de uno o varios cogollos
no afecta a la calidad de ``sinsemilla" del resto de la planta.
No conviene polinizar la punta. 1.6.- HERMAFRODITISMO. Existen variedades de marihuana en el sudeste asiático, sobre todo en Tailandia que son hermafroditas. Dada la poca diferencia entre invierno y verano en climas tan tropicales, estas variedades florecen todo el año. En sí son hembras capaces de producir algunas flores masculinas con las que polinizarse a sí mismas y a sus vecinas. En condiciones de estrés puede aparecer hermafroditismo en plantas de ambos sexos. Los machos que son sacados de un sistema en el que tenían condiciones idóneas, y son trasladados a una ventana en invierno, suelen formar alguna flor femenina que al ser polinizada suele dar una semilla borde. No se les puede considerar aptos a efectos de consumo, no dejan de ser machos con unas pocas flores del otro sexo. Es muy común que al aplicar la técnica ``sinsemilla" de retirar los machos, las hembras aparte de crear flores como locas, para captar el polen que no está, parecen defenderse formando flores masculinas, generalmente son muy pocas y son difíciles de ver. Esa es la causa de que se encuentre alguna semilla ocasionalmente en algunos cogollos, o plantas, sin que haya habido ningún macho. Estas plantas son hembras pues su porcentaje de hermafroditismo, es mínimo. Si las flores masculinas son escasas, retíralas con unas pinzas, si son numerosas y la planta es realmente ambigua, puede servir para el consumo o producción de semillas pero es aconsejable apartarla de las otras hembras. Unas pocas semillas en un cogollo tampoco afectan a la calidad de ``sinsemilla".
Algunos autores sostienen que las semillas creadas a partir de polen
de hembras-hermafroditas, dan lugar a hembras puras y hembras-hermafroditas,
sustituyendo estas a los machos. Es fantástico pensar que estas
semillas no den machos, pero está por ver si todas darán
lugar a plantas resinosas y vigorosas, no bastando la condición
de hembra para ser de calidad. Si las plantas obtenidas son de calidad
puede ser interesante, aunque algunos no son partidarios de cultivar
este tipo de plantas. 1.7.- FASE DE FLORACIÓN. Una vez bajo el régimen de dia=noche, las plantas experimentan un cambio en la química interna que provoca otro tipo de crecimiento, la formación de flores. Es importante que el régimen sea estricto y que la noche sea cerrada, la polución de luz durante la noche afecta a la formación de flores. Un periodo diurno más largo provocaría confusión evitando la floración y uno más corto puede acelerar el proceso pero consiguiendo una menor producción. El régimen ideal es el aconsejado. Las plantas a los 7-14 días de esta fase dan lugar a la formación de las primeras flores. Durante estas dos primeras semanas experimentan un estiramiento de hasta más del doble de su altura inicial, a la vez que el crecimiento vegetativo de grandes hojas se detiene. Con la aparición de dichas flores podremos sexar las plantas. (Ver sexación). Una vez determinado el sexo apartaremos los machos del sistema lo que permitirá a las hembras restantes disponer de mas espacio. Los machos pueden ser utilizados para fabricar polen con el que obtener nuevas semillas. (Ver sexación). Las hembras crearán flores de forma continuada llegando a formar grandes cogollos. Al pasar a floración, conviene abonar con un abono para tal fin, pero siempre utilizando como máximo medias dosis, y no mas de una vez a la semana. Esto estimulará la producción de flores. Por lo general los machos se delatan antes que las hembras. Si las flores no han aparecido a las dos semanas puede ser por que la noche no es totalmente oscura, o por un exceso de nitrógeno, o falta de fósforo, en este caso covendría un ligero abonado de floración. El hecho de utilizar semillas que no sean de interior también puede provocar floraciones tardías y estiramientos incontrolados. Una vez las hembras empiezan a florecer, no cesan de producir flores que se agrupan en racimos, junto a las flores crecen hojas tiernas de una sola punta desarrollada de distinta apariencia que las que crecían en la fase anterior. Los cogollos se ven formados por flores y brotes tiernos que pronto se verán recubiertos de unas glándulas transparentes y diminutas que darán un aspecto escarchado al conjunto. Las minúsculas gotas que brillan por la luz, no contienen otra cosa que la preciada resina. Los cogollos alcanzan un tamaño prácticamente definitivo a los treinta días de la aparición de las primeras flores. Después empezarán a madurar durante unas dos semanas más. El proceso de floración dura entre 45 y 65 días según la especie y las condiciones creadas. Las hembras tienen unas flores formadas por un calyx de la que sale un pistilo formado por dos pelos blancos en forma de ``v", que captan el polen que se deposita en el cáliz(calyx), donde se formará la semilla. Cuando la planta es polinizada, la energía se destina a la producción de semillas con lo que el crecimiento de las flores y la producción de THC se detiene. En el momento de la maduración los cálices se cierran y los pistilos se empiezan a secar volviéndose marrones o anaranjados. A su vez las glándulas de resina se hinchan, y la planta ya parece totalmente cubierta de escarcha, al pasar los dedos por los cogollos, se revientan algunas glándulas que impregnan las yemas. Las resinas tienen aromas diferentes según la especie, algunos muy característicos. A medida que avanza el proceso, las grandes hojas amarillean y llegan a caerse, eso es normal mientras los cogollos y brotes jóvenes conserven el vigor y el verdor. Conviene sacar las hojas que se ponen amarillas, pues hacen sombra. Nunca se deben arrancar las hojas verdes, hemos de pensar que las hojas funcionan a modo de placas solares captando la energía que la planta necesita. Las hojas amarillas o estropeadas resultarán fáciles de arrancar, simplemente empujando hacia abajo y sin necesidad de dar grandes tirones. En el momento en que madura una flor sin haber sido polinizada, los pistilos se secan volviéndose marrones, y el cáliz se hincha y se cierra como si albergase una semilla inexistente. Las glándulas estarán completamente llenas y algunas empezarán a tener un color ocre(cosa solo visible con una buena lente de aumento). La observación es vital para determinar la maduración. Cuando la mayoría de hilillos blancos (pistilos), se vuelven marrones y el crecimiento de flores nuevas casi se ha detenido, la planta ya está madura y lista para recoger. Si se rebasase mucho el madurado, el contenido de THC se podría ver degradado. Si la planta no fuese recogida acabaría muriendo. El punto exacto de maduración lo establece el plantador según la experiencia y también a base de probar pequeñas muestras del producto antes de la colecta final, para ver si está ya a punto, para ello basta con cortar algún cogollo cuando la maduración es evidente, y decidir tras su catación si se espera unos días más o no. Las semillas de calidad especifican las características y peculiaridades de cada planta, una de las más importantes es la duración del periodo de floración. Las especies más prematuras acaban el proceso en unas seis semanas. Las indicas florecen con mayor rapidez y dan mayor cosecha en relación con su baja estatura. Las sativas puras son difíciles de adaptar a interiores. Algunos plantadores empiezan la floración con un ciclo nocturno de 10-12 horas y lo van incrementando de forma que las últimas dos semanas está a 14-16 horas de oscuridad. De esta forma aceleran la maduración, pero se consigue menor cosecha que con el régimen estricto de dia=noche.
Se han hecho experimentos a base de someter las plantas a la luz ultravioleta
durante el periodo nocturno de floración, observándose
un incremento en la producción de resina. Si la producción
de resina es escasa más vale cambiar de semilla o de planta madre
que experimentar. 1.8.- RECOGIDA Y SECADO. Las plantas cuando maduran se cortan por su base, o se cortan las ramas principales por separado. Algunos cortan primero las colas de la punta principal y ramas principales y dejan que el resto de la planta acabe de madurar. Algunas especies responden bien a este proceso. También se puede dejar algunas ramas medias y algo de vegetación y retornar la planta a crecimiento a 24 horas de luz estimulándola con un abonado alto en nitrógeno. Así podemos recuperar una planta para hacer clones si estos fallaron, o seria un buen sistema de lograr una segunda cosecha para montajes simples. Las plantas serán despojadas de las hojas grandes que queden, y se manicura con tijeras las puntas de las hojas medianas y pequeñas que sobresalgan de los cogollos y que se aprecie que no están recubiertas de glándulas de resina. Los cogollos tienen que ser tratados con sumo cuidado, evitando tocarlos con los dedos, pues reventaríamos glándulas de resina malogrando la buena conservación de esta. Maneja la planta por el tallo al hacerle la manicura. Se puede poner a secar la planta entera ya manicurada, las ramas sueltas o los cogollos ya separados. La resina que contienen las glándulas solo se perderá si esta se rompe por un mal trato, por tanto es absurdo colgar la planta por la raíz o hervir esta como se hacia antaño. Las plantas o las ramas pueden ser colgadas boca abajo si se desea, pero también pueden secarse encima de una bandeja o papel. No secar en bolsas de plástico ni en recipientes. No amontonar las colas, o hacerlo lo menos posible, los cogollos se chafan y la hierba tarda más en secarse. Lo importante es que el secado sea hecho en un sitio a la sombra sin ninguna luz directa, que sea ventilado y no muy seco para que el secado no sea muy rápido y la hierba tenga una buena curación. Si el sitio es muy seco o el secado es rápido, mediante microondas o similar, la hierba quedará muy crujiente y quebradiza y se desmenuzará en polvo, también afectará al sabor y rascará la garganta al fumarla. Si por el contrario el sitio es húmedo o mal ventilado, pueden aparecer hongos que malograrán el producto, huele la hierba periódicamente para detectar si se forman hongos. Si ya se han formado retira las partes más atacadas y airea bien el resto, además de tener un gusto pésimo, pueden malograr el THC e incluso no se puede asegurar su no-toxicidad. Una buena curación es imprescindible, y se desaconseja cualquier método de secado rápido. También desaconsejamos los métodos que se aconsejan en algunas publicaciones ya bsoletas, tales como enterrar la hierba o secarla con cítricos, eso seguro que formará hongos. Dada la calidad de la hierba obtenida de las semillas de ``pedigrí", los experimentamos con el secado y la curación, seguro que afectarán al ``bouquet" de la planta y pueden acabar malogrando el producto final. Con la oxidación del secado la resina cobra las propiedades psicotrópicas. El tiempo normal de curación y secado dura entre seis y diez días, según el sitio en el que se realice y el grosor de las colas y cogollos. El sitio ideal seria similar al que se usaría para curar embutidos, o para secar tabaco. la luz solar y las altas temperaturas destruyen gran parte del THC. Sólo se podrá empaquetar cuando esté bien seca. Si se cierra muy hermética es mejor forrar las paredes del pote con papel para que absorba la poca humedad que se pueda condensar. Los envasados al vacío son efectivos si se quiere guardar por periodos prolongados.
Las diferentes calidades dentro de una misma planta vendrían
calificadas de mayor a menor potencia de la siguiente forma: Cola de
la punta principal-colas de las ramas principales-cogollos de la zona
media de la planta-cocollos de la zona inferior-brotes jóvenes-hojas
pequeñas-hojas medianas, y ya como infumables las grandes hojas
y los tallos. Los cogollos se unen a la rama por un pequeño tallo,
por lo que es fácil separarlos uno a uno con unas tijeras, evitando
manipularlos. Se coge la rama y se empiezan a cortar desde abajo, hasta
que se llega a la cola, que es mejor dejarla entera y no desmenuzarla
en los cogollos que la forman. Los cogollos serán cortados con
tijeras y tocándolos lo menos posible, justo en el momento de
ser consumido. Capítulo
2: CULTIVO EN INTERIOR 2.1.-
EL CULTIVO INTERIOR. Si nuestro interés es el cultivo interior, debemos considerar que las semillas que proceden de plantas de exterior, aunque sean de buena calidad necesitarían una adaptación al medio artificial y esto podría llevar generaciones de semillas seleccionadas para obtener buenos resultados. Esto lo llevan haciendo en Holanda con muchos medios y durante años. En la actualidad cuentan con un amplio catálogo de semillas de calidad asegurada para todo tipo de cultivos. En el cultivo interior la genética se mantiene si se crean las condiciones más favorables y se cruzarán las plantas que mejor se adapten al microclima creado bajo la luz artificial. Esta demostrado que la genética de una semilla es el factor más importante para que el producto final sea de calidad. Una mala semilla en las mejores condiciones puede dar una gran planta pero sin resina ni olor. Las semillas deben tener ``pedigrí" o linaje. La planta tiene dos fases en su vida, el crecimiento vegetativo y la formación de flores, cosa que ocurre cuando la planta percibe que la duración del período de luz solar se va acortando, es decir, que se acerca el otoño. Cuando el día empieza a ser más corto que la noche, la planta entrará en periodo de floración sea cual sea el tamaño que haya alcanzado. En interiores, se ha descubierto que se puede forzar la floración manipulando el tiempo de exposición a la luz artificial, cuando la planta tenga la altura que se desee. Bajo estas condiciones la madre naturaleza eres tú. Aquí tienes información sobre un sistema ya probado de autoabastecimiento, en el que se pueden recoger de tres a cinco cosechas al año, dependiendo de la complejidad del sistema. Es mucho más sencillo adaptar una semilla de interior a exterior que a la inversa . La luz del sol tiene muchos rayos ultravioleta que quemarían a una planta crecida bajo luz artificial, si se la somete a dicho cambio de forma brusca. Si por el contrario dicho cambio es hecho paulatinamente la aclimatación será perfecta. Conviene improvisar un pequeño invernadero con plástico o similar hasta que puedan soportar la luz directa. Muchos plantadores de exterior comienzan la plantación en interiores. Hay semillas aptas tanto para interior como para invernadero.
Adaptar una planta de exterior a interior no vale la pena. Hay semillas
de `pedigrí" aptas para balcones con buenos resultados.
El problema del cultivo exterior es que a pesar de que se cultiven grandes
plantas, estas están expuestas durante meses al clima y a las
plagas, y solo hay una cosecha por año. 2.2.- ILUMINACIÓN. Durante muchos años se han utilizado los fluorescentes para el crecimiento de plantas sin sol. Después se utilizaron lámparas de vapor de mercurio, aunque sin grandes mejoras. Desde la aparición de las lámparas de alta presión: las de vapor de sodio (HPS) y las de halogenuros metálicos(MH), que suelen utilizarse en el alumbrado público (autopistas, parques, estadios, etc. ), las demás se han quedado anticuadas, aunque los fluorescentes se pueden seguir utilizando. (son idóneos para ciertas fases del proceso). Las luces incandescentes y las halógenas, no son de nuestro interés. No dan el espectro adecuado y si mucho calor y consumo. Las del tipo MH, son ideales para crecimiento vegetativo y son aptas para germinación y clonación (esquejes). Dan una luz generalmente blanca, existiendo diversos tonos. Las del tipo HPS, son ideales para floración y aptas para crecimiento. Suelen dar una luz de color anaranjado, aunque ya se han obtenido nuevas tonalidades, incluso el sodio blanco. Los fluorescentes del tipo cool white (color 33) y los del tipo gro-luxe, son ideales para clonación y germinación. Si no hay más remedio, con cualquier lámpara de alta presión o incluso con un buen montaje de fluorescentes, se puede realizar todo el ciclo. Las potencias de éstas lámparas (HP) son de 150, 250, 400 y 1000 W. Las diferencias de precio entre una de menor potencia y otra de mayor, son mínimas, en cambio los resultados son muy distintos. No son recomendables potencias menores a 250 W. Las lámparas de alta presión llevan balastos muy pesados y deben estar bien sujetas con cadenas o poleas. Se pueden montar los balastos aparte, y sólo sujetar la pantalla y la bombilla a una polea, dado que la luz deberá ir subiendo a medida que las plantas crezcan. Es imprescindible consultar con un especialista para saber instalar bien una lámpara de estas características, si no se tienen conocimientos sobre electricidad. Conviene esta advertencia, mas por el peligro que entraña una instalación mal hecha, que por la complejidad del montaje que no es tal. Para lograr un rendimiento parecido a una HP a base de fluorescentes, se requerirá un montaje bastante pesado y de difícil manejo. Hemos de pensar que un watio de luz de una lámpara de alta presión da más luz que un watio de luz fluorescente. Hay soportes con movimiento circular o lateral donde se instalan una o varias lámparas, logrando doblar el área de plantación, aunque son costosos. Las lámparas MH, requieren funcionar en horizontal alterando su rendimiento las inclinaciones, seria conveniente usar un nivel de obra. Algunos modelos funcionan en vertical, pero con menor rendimiento. Luces recomendadas. : · Bombilla de sodio SON-T AGRO 400 W de PHILIPS, ideal para crecimiento y floración. · Bombilla de sodio SON-T 400 W de PHILIPS, ideal para floración. Estas dos bombillas, pueden ir montadas en un kit con pantalla y balastros ideal para un área de 180x60 cm (SGR 200 de PHILIPS) · Bombilla de halogenuros metálicos HPI-T 400 W, con kit (soporte + pantalla + balastros) MGR 300 de PHILIPS. En caso de usar fluorescentes que no sean los anteriormente recomendados, debemos pensar que los azules o fríos son más aptos para crecimiento y los rojos o cálidos son para floración. En el sistema que más adelante se explicará, se iluminarán dos áreas de 180x60 cm. Una de crecimiento, iluminada con una HPI de 400 W. ó con un montaje de cuatro fluorescentes de 120 cm y dos redondos de 30 cm para los laterales. Y la otra área, iluminada con una HPS tipo SON-T de 400 W. Las distancias recomendadas desde la luz hasta las puntas de las plantas dependen del tipo y la potencia de la lámpara: usando fluorescentes la distancia se mantendrá entre 5 y 15 cm. La distancia para una HPS de 400 W. se mantendrá entre 50 y 60 cm. Algunas especies aguantan menos distancia, pero si las hojas superiores se doblan hacia arriba, es que, están demasiado cerca de la luz.
Las necesidades lumínicas de la marihuana, según Rosenthal,
son de entre 1000 y 3000 lumens por pie cuadrado a la distancia recomendada.
2.3.- MEDIOS DE CULTIVO. Los medios de cultivo son lo que comúnmente venimos a llamar tierra. Desde la tierra que se puede aprovechar de una maceta vieja hasta la más sofisticada mezcla inorgánica usada en cultivos hidropónicos en los que el alimento es suministrado de forma medida en el agua a través de ingeniosos sistemas de riego automatizado hay un largo camino. En un primer sistema no se querrá utilizar algo tan complicado, pero tampoco algo de tan pocas garantías. Todo lo que se use debe estar esterilizado y no se deben utilizar tierras viejas ó provenientes del exterior, pues pueden tener plagas, (se puede hervir la tierra aunque es muy trabajoso). Las mezclas para plantas de interior que venden empaquetadas suelen estar esterilizadas. (Debe indicarlo). Lo ideal es hacerse uno la propia mezcla comprando los materiales por separado. Podríamos definir tres características básicas de los materiales a utilizar en una mezcla: 1.NUTRIENTE, que aporte los elementos que la planta necesita para su desarrollo. 2.RETENTOR DE AGUA, que permita que el agua sea absorbida o se a adhiera a su superficie 3.AIREADOR DRENADOR, que permita que el agua drene con facilidad y evite que la mezcla sea muy compacta. El medio ideal estaría compuesto de una mezcla que combinase bien los tres elementos. En cultivos hidropónicos las mezclas usadas son totalmente inorgánicas y carecen de nutrientes (se suministran por el agua). En cultivos tradicionales se utilizan materiales orgánicos sin esterilizar. Aquí se proponen únicamente mezclas semiorgánicas pero todas con materiales esterilizados, pues pensamos que es lo más cómodo si no quiere uno introducirse en el mundo de los cultivos hidropónicos, lo cual es muy interesante. Materiales orgánicos: Substrato vegetal: ``tierra" preparada para plantas de interior a base de materia vegetal en descomposición. Tiene mucho alimento y también retiene mucha agua, pues le añaden retentores de humedad. Por si sola no tiene buena aireación ni drenaje, pero es un buen nutriente para añadir a la mezcla. Turba de spagnum: excelente nutriente y retentor. La mayoría de turbas que se comercializan, son de spagnum, y es uno de los componentes de los preparados para plantas antes mencionadas. Humus de lombriz: también conocido como ``vigorhumus", es literalmente producto de lombrices de tierra. Es un gran nutriente y un elemento idóneo para una mezcla. No retiene la humedad con facilidad. Aplicando una labor de humus por encima de la mezcla mantiene seca la superficie, pues al regar flota y vuelve a posarse al ser absorbida el agua. Está esterilizado. Abonos orgánicos: están compuestos de materia orgánica de origen animal (estiércol) ó vegetal en descomposición. Hay varios tipos, el ``steer manure", el ``compost", etc. Son excelentes nutrientes pero no suelen estar esterilizados (pueden llevar huevos de insectos, esporas o semillas de malas hierbas). Su olor no es muy agradable y no posee un gran drenaje. Existen preparados esterilizados de igual origen que nos darán más garantías. Pueden hacer muy compacta la mezcla si se usan en exceso. Materiales inorgánicos: Muchos de estos materiales fueron ideados como aislantes para la industria y luego vistas sus características fueron utilizados en jardinería. Algunos de ellos deben ser manejados en mojado, pues el polvo que desprenden es nocivo. Ninguno de los materiales que describiremos a continuación contienen nutrientes. Perlita: vidrio expandido, forma pequeños gránulos blancos, que se desmenuzan al presionarlos. Es muy ligera y drena muy bien el agua aunque permite que una parte de esta se adhiera a su irregular superficie. Aporta una buena aireación. Es un gran componente. Manejar mojada. Vermiculita: mica expandida al calor. Retiene el agua en sus fibras, en gran cantidad permitiendo a la vez una buena aireación. Es muy ligera pero no permite un gran drenaje. Es un aislante térmico y se comercializa en tres tamaños, el más fino se usa para germinación y clonación como medio principal. Los más gruesos se usan en las mezclas. Manejar mojada. Arlita: bolas de arcilla expandida que permiten una gran aireación y un buen drenaje, aunque retiene algo de humedad. Se utiliza en las mezclas y como fondo de drenaje. Lava o piedra volcánica: tiene las mismas características que la arlita, pero pesa mucho más. Quizás retenga más humedad pues su superficie es más porosa. Arena gruesa: de la que se usa en jardinería, para acuarios, o incluso de la que se usa en construcción, aunque debe ser lavada. Tiene las mismas características que la vermiculita pero con mayor drenaje y mucho más peso. Porespán: Es hidrofóbico por lo que drena y airea estupendamente. Se puede usar en bolitas ó en trocitos pequeños. Por su gran ligereza es un buen componente, incluso como fondo de drenaje. Espuma: cortada en trocitos pequeños de aproximadamente 1 cm3. Se puede añadir a las mezclas pues retiene el agua increíblemente a la vez que airea. No drena y es muy ligera. No conviene que sobresalga por la superficie pues puede enmohecerse. Es conveniente que sea sintética pues algunas espumas (esponjas) se pudren. Lana de roca (rockwool): también es un aislante termo-acústico. Es fibra de vidrio de color amarillo. Se utiliza como medio único en hidropónicos y no suele formar parte de las mezclas. Retiene el agua y permite buena aireación lo que hace que sea un buen medio de germinación. El rockwool tiende a basificar el agua por lo que es conveniente regar con un PH bajo para equilibrar y añadir al agua el alimento. Es un medio muy práctico si se usa con conocimiento, y sería un primer paso en el cultivo de plantas sin tierra. Debe manejarse mojado y es reciclable. Se usa en bloques o desmenuzado y en recipientes. Existe el libro ``Rockwool Gardening" de V. Patten, y también se puede obtener una información más aplicada a nuestro cultivo y que habla de más medios en el libro ``Marijuana hidroponics" de D. Storm. Las mezclas propuestas a continuación llevan entre un 40-50% de materia orgánica y un 50-60% de inorgánica, evitando tener que abonar en las primeras semanas. Los materiales inorgánicos son reciclables, e incluso las mezclas si se las limpia de raíces y se les añade nueva materia orgánica. 3 PARTES DE (humus de lombriz, turba y/o substrato)a elegir o combinar. 2 PARTES DE (perlita, arlita, lava y/o porespan) 1 PARTE DE (vermiculita, arena y/o trozos de esponja) Es muy conveniente añadir una taza de polvo de dolomita (carbonato de calcio y magnesio) por cada 10 litros de mezcla, ayuda a estabilizar el PH y aporta magnesio de forma lenta, cosa que conviene para el desarrollo de la planta. Si no se dispone de dolomita, se pueden añadir sales de magnesio.
Otras mezclas podrían ser: turba-perlita o turba-arlita al 50%,
se podría usar humus en vez de turba o combinar los cuatro a
partes iguales. En definitiva toda mezcla tiene que cumplir las cualidades
antes mencionadas, variándolas ligeramente en función
de lo asiduo que se quiera regar o del tamaño de los recipientes.
RECIPIENTES.
Hemos de pensar que en la naturaleza las plantas no tienen limite al
crecimiento de sus raíces. En interiores debemos cultivar en
recipientes, lo cual limitará el crecimiento de las mismas. Podríamos
establecer un mínimo cubicaje de los recipientes para poder soportar
todo el ciclo sin necesidad de transplantes, cosa que traumatiza a la
planta y alarga el proceso.
Podemos decir que el mínimo contenido de una maceta debe ser
de 6 litros, y si utilizamos macetas de más de 12 litros nos
quitarán espacio para poder cultivar el número de plantas
ideal en el área disponible. Dentro de estos límites usaremos
los recipientes de mayor contenido posible, lo que dará una mayor
cosecha. Los recipientes más grandes darán las mejores
plantas, si plantamos dos clones de una misma planta madre en dos recipientes
de diferente tamaño y les damos los mismos cuidados, el que crezca
en el mayor de los recipientes será mucho más desarrollado
y con cogollos más grandes. Macetas de entre 25 y 35 cm. de diámetro
o lado y de altura similar nos irán bien para nuestros propósitos.
Nos conviene manejar materiales ligeros, pues las plantas se deben girar sobre si mismas periódicamente para obtener un crecimiento uniforme e incluso cambiarlas de lugar. Por tanto los recipientes de plástico irán mejor que las viejas macetas de barro. Asimismo, cada planta necesita un recipiente individual(min. 6 l. x planta), por lo que las jardineras no nos serán muy prácticas.
Las macetas deben estar en una cubeta común, tipo de las que
se usan para el revelado fotográfico, o de jardinería,
o confeccionada con hule grueso. También se utilizan piscinas
inflables para niños. La cubeta permite que la planta pueda reutilizar
luego el agua que drena por los agujeros de la base de la maceta, si
esta es común a todas las plantas, el agua que le sobre a una
puede necesitarla otra. Si no tienes nada más usa platos individuales,
o cubetas más pequeñas que quepan varias plantas. Es conveniente
que la mezcla (tierra) no toque directamente al agua que se deposita
en la cubeta, por lo que se debe poner un fondo de drenaje en la base
de la maceta antes de introducir la mezcla. El drenaje evitará
dicho contacto y evitará perder medio. Hay sistemas en que las
macetas son elevadas unos centímetros mediante soportes por encima
del nivel de agua, esta es succionada a través de gruesas cuerdas
de nylon que se introducen en el medio por los agujeros de drenaje,
(siempre conviene dejar algún agujero libre). Este sistema permitirá
dejar agua en la cubeta y las plantas la succionan según sus
necesidades, lo que permite regar con menos asiduidad. Si la luz llega
al agua estancada en la cubeta se formarán algas no deseadas,
evítalo tapando los huecos que queden entre los recipientes.
Este sistema de ``mecha" es similar al utilizado en las macetas
auto-riego de venta en los ``garden center", con la diferencia
que el depósito (cubeta), es común, en cambio este tipo
de macetas, aunque pueden dar un excelente resultado requerirán
un control más individualizado.
La mecha se puede introducir por los agujeros de la base de la maceta
siempre que quede alguno libre, o se pueden practicar nuevos agujeros
para tal fin cerca de la base.
El medio se debe humedecer gracias a la succión de la mecha,
si al cabo de un rato el agua no llega a la superficie, significa que
la succión no es suficiente, por lo que la mecha deberá
llegar más arriba o hacen falta más mechas, o el medio
no es suficientemente poroso para utilizarlo con este sistema. En caso
de que se moje demasiado(cosa no conveniente pues las plantas deben
pasar periodos secos), o sobran mechas, o llegan muy arriba o el medio
no tiene suficiente capacidad de drenaje. Lo difícil es encontrar
el punto entre la porosidad del medio y la cantidad de mecha, pero una
vez encontrado es un sistema muy cómodo. Aunque se utilice un
soporte y el medio no toque directamente el agua es conveniente poner
un poco de medio de drenaje en el fondo del recipiente para evitar que
se escape la ``tierra" por los agujeros libres. Si la base de drenaje
es muy grande se podrían apoyar las macetas directamente en la
cubeta sin necesidad de soportes, e incluso sin necesidad de mechas
si el medio es lo suficientemente poroso, pues las raíces penetrarían
en dicho drenaje y succionarían el agua directamente obteniendo
parecidos resultados al sistema con soportes. Las mechas serán
convenientes si se desea un riego menos frecuente. El grosor del drenaje
determinará el nivel máximo de agua.
En ambos sistemas no se debe dejar el agua en la cubeta durante periodos
prolongados, pues se pueden pudrir las bases de los tallos si la superficie
de la tierra permanece mojada constantemente. Los primeros sintamos
serán la aparición de hongos en la base del tallo, se
retirarán con un pincel y se aplicará una labor superficial
de medio seco, , sobretodo alrededor del tallo. Lógicamente deberá
regarse menos asiduo o usar un medio menos poroso. La comodidad de la
automatización puede conllevar grandes desastres si esta falla.
No hay nada como un control continuado para poder salvar cualquier problema
a tiempo.
Supervisar bien el funcionamiento del sistema los primeros días
nunca estará de más. Las raíces suelen salir por
los agujeros de drenaje succionando directamente.
No conviene que les llegue luz pues se volverían marrones. 2.4.-
EL ESPACIO Y LAS CONDICIONES AMBIENTALES.
Es importante conocer las condiciones climatológicas que queremos
crear a la hora de escoger la ubicación idónea para el
montaje. Las plantas de cannabis son capaces de soportar temperaturas
de entre 10 y 40 grados centígrados, deteniéndose el crecimiento
en dichos límites. La temperatura deberá mantenerse entre
17 y 30 grados siendo 24 grados la idónea. Lógicamente
la temperatura desciende durante el periodo oscuro. Con temperaturas
muy altas las plantas gastan mucha de su energía en disipar el
calor y las temperaturas muy bajas pueden llegar a matarlas. La marihuana
es capaz de absorber una cantidad de anhídrido carbónico(CO2)del
aire, en una concentración mucho mayor a la que se encuentra
en la atmósfera. El aire contiene un 0.003% de CO2 y las plantas
experimentan un aumento del crecimiento de casi el doble bajo concentraciones
de CO2 del 0.015%. Existen sistemas a la venta para aumentar el nivel
de CO2 en el montaje.
Hay un libro sobre el tema aplicado a este tipo de cultivos: (CO2, Temperature
and Humidity" by D. Gold. ). Aplicando estas técnicas se
acorta el proceso y se obtiene mayor producción, aunque debe
estar muy bien regulado pues al ser más rápido el crecimiento
necesita una supervisión más continuada.
Aunque el CO2 es incoloro, inodoro y no es inflamable, puede ser peligroso
rebasar los límites establecidos. De todas formas se puede lograr
un gran resultado sin necesidad de tanta sofisticación. El simple
aporte de aire fresco del exterior(filtrado, por supuesto)nos aportará
el CO2 necesario. El aire debe ser movido mediante un ventilador en
el interior del sistema, para asegurar que el aire fresco llega a todo
el jardín. El sistema necesitará de una entrada de aire,
que puede venir del exterior mediante succión y filtrado, o desde
la misma estancia donde se instale el montaje si esta es suficientemente
amplia y ventilada. Será necesaria una salida de dicho aire mediante
un extractor al exterior, o a un segundo montaje y de este otra al exterior.
Resumiendo, se precisa una entrada filtrada con o sin extractor, una
salida con extractor y un ventilador en la parte superior del interior
del montaje para que dicho aire circule, conviene que las plantas se
muevan ligeramente. Los ventiladores funcionarán cuando la luz
funcione, aunque se pueden programar mediante temporizadores. Desde
luego así no aumentaremos el porcentaje de CO2 en el sistema,
pero evitaremos que descienda. Las estufas y calentadores de gas aumentan
la concentración de CO2 en el ambiente, aunque pueden causar
problemas con la temperatura(debemos pensar que las lámparas
darán calor). Las visitas al jardín serán agradecidas
por las plantas pues nuestra respiración aumentará el
nivel de anhídrido carbónico del ambiente.
Las plantas desprenden olor, sobretodo en ciertas fases del proceso.
Si esto pudiese ser un problema, se aconseja el uso de ionizadores de
aire. La humedad del ambiente conviene mantenerla entre el 40 y el 60%,
el uso de un termometro-higrometro con máximas y mínimas
del día seria aconsejable. Las medidas del sistema dependen en
parte de la potencia de la luz, aunque hemos de pensar que las plantas
medirán aproximadamente un metro de alto, más la altura
de la maceta, más la distancia entre la luz y las plantas y el
grosor de la luz con las cadenas y anclaje, será necesaria una
altura de por los menos dos metros. Si no se dispone de tanta altura
se pueden forzar las plantas a floración antes y en mayor número
cosechando así una legión de ``bonsáis" o
doblar puntas.
El área aquí recomendada es de 180x60, aproximadamente
1 metro cuadrado. Si se hacen dos montajes simultáneos, uno de
crecimiento y otro de floración, requerirá mayor altura
este último. Es necesario que los montajes sean estancos a la
luz, sobretodo en la fase de floración, donde interesa que durante
la ``noche", la oscuridad sea total. Asimismo se aconseja que dichas
paredes sean refractantes en su interior, y que el material del que
estén hechas colabore a crear las condiciones climáticas
ideales. Si nuestro problema es el frío paredes forradas de porexpan
nos conservarán la temperatura a la vez que refractarán
la luz. Y si nuestro problema es de exceso de temperatura, se pueden
usar planchas de metal. Una pared de piedra simplemente se pintará
de blanco, el color blanco es un gran refractante.
Podríamos decir que el sitio ideal seria un sótano pues
suelen tener un clima similar durante todo el año, pero puede
ser instalado en cualquier habitación, armario, altillo, etc.
Es mejor que esté alejado de jardines o cualquier tipo de vegetación
pues puede traernos plagas muy problemáticas. La limpieza de
manos y cambio de ropa no está de más si se ha trabajado
en un huerto o jardín, o si se viene del campo. Asimismo no es
aconsejable introducir en el montaje plantas provenientes del exterior
o de otros montajes que puedan tener algún parásito. Lo
ideal es no cultivar más que lo que allí germine. 2.5.-
PROCEDIMIENTO DE CULTIVO.
Una vez familiarizados con los materiales y el espacio pasaremos a explicar
de que forma se cultiva marihuana en interiores. El sistema ha sido
perfeccionado desde los años 70 en que se empezó a cultivar
con fluorescentes tanto en América como en Amsterdam.
Cabe destacar el trabajo realizado desde entonces a gente como Ed Rosenthal
y Jorge Cervantes como las dos grandes celebridades del tema en E. E.
U. U, y su actual contacto y colaboración con los maestros holandeses.
Para una información más ampliada se pueden consultar
los libros ``Indoor Marijuana Horticulture"por J.Cervantes en su
última edición revisada y ``Closet Cultivator" por
E. Rosenthal (no confundir esta última publicación de
1992 con el ``Manual para el cultivo de la marihuana" del mismo
autor del año 1973 que fue traducido al castellano, estando éste
como el mismo autor reconoce posteriormente totalmente obsoleto en lo
que al sistema de cosecha se refiere, aunque fue un gran primer paso).
En interiores, las plantas son sometidas a un régimen de luz
de un mínimo de 18 horas durante el periodo de crecimiento, aunque
algunos cultivadores sostienen que durante esta fase las plantas no
necesitan descanso, mientras tengan suficiente aporte de agua y luz,
por lo que las someten a un régimen continuo de 24 horas de luz.
La diferencia entre los dos regímenes estriba en la duración
de la fase de crecimiento (horas de luz = crecimiento). Si es necesario
por algún motivo tener las luces apagadas en algún momento
del día, es mejor darles 18 horas de luz, nunca menos. Si no
hay ningún inconveniente es mejor usar el sistema de régimen
continuo (24 horas de luz), las lámparas lo agradecen, pues los
sucesivos encendidos y apagados les acortan la vida. (es conveniente
esperara una media hora si se quiere volver a encender una lámpara
de alta presión tras un apagado o una desconexión). El
régimen elegido será constante.
Podemos provocar la floración cuando lo deseemos, con el simple
procedimiento de acortar el periodo diurno a 12 horas. Las 12 horas
de noche forzarán a la planta a florecer, es importante que la
oscuridad sea total, polución de luz en esos momentos puede evitar
que los cogollos se desarrollen correctamente. (El uso de temporizadores
es obligado pues los periodos deben ser exactos. )
Dado que las luces no penetran con la potencia deseada mucho más
de 60-80 cm a partir de la distancia de seguridad, no conviene dejar
crecer vegetativamente mucho las plantas, pues durante la floración
pueden llegar a doblar su tamaño y exceder las medidas que deseamos.
(La marihuana en la naturaleza suele medir entre 1'5 y 3 metros según
especies).
De alguna manera estamos creando ``bonsais" de marihuana a medida.
Las alturas recomendadas para iniciar el proceso de floración
(12 horas día/12 horas noche), las limitaremos entre un mínimo
de o de 20 cm. y un máximo de 38 cm. Según la altura de
nuestro sistema y la potencia de las lámparas buscaremos la altura
ideal entre dichos límites para nuestras necesidades. Si cultivamos
especies diferentes puede que requieran ser llevadas a floración
a alturas distintas. No conviene mucho que las plantas rebasen el metro
y medio, en la madurez medirán entre 60 cm. y 1 metro. Si alguna
se dispara se le puede doblar la punta con un alambre o un hilo.
Se puede dominar a voluntad la dirección del crecimiento de una
planta. La punta contiene un inhibidor que evita que las ramas laterales
superen la altura de la punta, está dará el cogollo más
grande y potente. Con el simple hecho de cortar o doblar la punta, se
neutraliza ese inhibidor y las ramas laterales pugnan por ser la más
alta, con lo que la planta crece más ancha y ramificada, se recomienda
más doblar la planta desde casi la mitad, antes que cortarla.
Las plantas que se espiguen se irán colocando en los laterales
del sistema para que no hagan sombra a otras mas bajas.
El método empleado será el conocido como ``sinsemilla"
o ``sensi", (palabra americana que procede de nuestro idioma).
Con dicho método podremos recolectar grandes cogollos resinosos
y libres de semillas. (si se desean se pueden producir en pocas cantidades
según vendrá explicado) La marihuana tiene dos sexos y en ocasiones aparecen plantas hermafroditas. La mayor concentración de THC se encuentra en los cogollos que forman las plantas hembras. Los machos apenas si contienen dicha substancia por lo que no interesa su cultivo (si se cultiva uno excepcionalmente es por la necesidad de producir semillas). Las hermafroditas en principio tampoco serán de nuestro interés. (ver hermafroditismo). Los machos producen polen (que no contiene THC apreciable), que insemina las flores de las hembras formando semillas, si la hembra es totalmente polinizada deja de formar flores para desarrollar las semillas con lo que los cogollos serán mas pequeños y rellenos de multitud de semillas.
Por el contrario si apartamos los machos del sistema al principio de
la floración, las hembras desarrollan grandes sumisiones florales
(cogollos)en un intento de captar el inexistente polen, al final acaban
madurando ``vírgenes" y dando una cosecha de autentica ``sinsemilla"
que en contra de lo que algunos creen, es un sistema de cultivo, no
un tipo de marihuana. El primer paso será lograr que la semilla
germine cosa no siempre fácil. 2.6.-
SISTEMA DE DOS MONTAJES SIMPLES PARALELOS.
Dos plantadores disponen de dos sistemas idénticos. Dicho sistema
consta de un área de 180x60 cm. (aprox. 1m2) iluminada con una
lámpara de sodio de 400W. tipo SON-T AGRO de Philips, apta para
todo el proceso. El plantador A, inicia el proceso de crecimiento hasta
que las plantas están a punto de clonar y pasar a floración.
El plantador A hace clones, se los pasa al plantador B, y pasa a floración.
El plantador B hace enraizar los clones con un par de fluorescentes
y los hace crecer en su sistema. Para cuando llegue el momento de clonar
y pasar a floración, el plantador A estará listo para
recoger y hacer enraizar los clones que le pasa el B antes de iniciar
la floración. Así indefinidamente.
El montaje de dos tubos fluorescentes de 120 cm. puede ser compartido
ya que nunca lo usarán simultáneamente.
SISTEMA CONTINUO DE MONTAJE TRIPLE. Este sistema seria el ideal pues nos proporcionaría de cuatro a seis cosechas al año. El sistema consta de tres zonas:
A). Zona de clonación-germinación. Área de 120x40-60
cm. Se iluminará con un montaje de dos a cuatro tubos de 120
cm. de color 33. Altura mínima 50 cm.
B). Zona de crecimiento vegetativo. Área de 180x60 cm. Se iluminará
con una lámpara de alta presión de 400W. Recomendamos
una HPI-T de Philips montada en una MGR 300. También de Philips
y especial para invernaderos. Altura mínima 1-1. 5 metros según
grosor lámpara.
C). Zona de floración. Área de 180x60 cm. Se iluminará
con una lámpara de sodio de alta presión (HPS) de 400W.
Recomendamos una SON-T montada en una SGR 200 de Philips. Altura mínima
2 metros.
Un montaje de seis fluorescentes de 120 cm. también seria apto
para la zona B, aunque el rendimiento seria menor. Las zonas B y C,
podrían ser iluminadas con una SON-T AGRO cada una, pues este
tipo de lámpara es apta para todo el ciclo.
Algunos plantadores doblan la fuente de luz en la zona de floración
asegurando un mayor tamaño de los cogollos, y con ello una mayor
cosecha. (Aunque también un mayor consumo de electricidad que
encarece el producto). Para que el sistema sea continuo suponemos que
ya se dispone de clones hembras que se habrán hecho enraizar
en la zona A. Una vez las raíces asoman se transplantan a los
tiestos definitivos (1416) y se pasan a la zona B. Allí crecerán
hasta que tengan la altura de 30-35 cm. entonces se extraen clones (es
conveniente sacar más de los necesarios por si hay bajas), y
se enraízan en la zona A. Las plantas ya crecidas se dejan unos
días más en la zona B para que se recuperen del trauma
de haber sido cortadas, y se pasan a la zona C para que florezcan y
finalicen el ciclo, momento en que los clones ya habrán crecido
y estarán listos para ser esquejados y pasados a floración.
La duración de cada cosecha dura lo que dura el proceso de floración.
Si las plantas que están floreciendo aún no han madurado y los clones que crecen en la zona B ya han alcanzado la altura, deberemos doblarlos en espera de que las plantas maduren.
La marihuana necesita un gran aporte de agua durante todo el proceso, sobre todo durante el crecimiento vegetativo. El agua utilizada en el riego deberá ser agua del grifo o agua corriente, no se debe utilizar agua embotellada para el consumo humano debido a su gran dureza y excesiva mineralización. Aunque no está demostrado que la clorina (que se encuentra en el agua del grifo) afecte negativamente al crecimiento de la marihuana, si que puede hacerlo un alto contenido de sal. No es mala idea dejar reposar el agua durante un día, cosa habitual en jardinería. El PH del agua debe ser neutro(ligeramente ácido). Podríamos establecer como límites aceptables un PH entre 6. 5 y 7. 2. (El PH tiene una escala de 1 a 12, siendo 7 el PH neutro, 1 el más ácido y 12 el más básico o alcalino). Es muy importante la medición periódica del PH del agua y del medio (mezcla un poco de medio con el agua y mide el PH de la solución), realmente un PH inadecuado puede alterar el buen desarrollo de las plantas. Existen varias formas de medir el PH: medidores electrónicos digitales, reactivos líquidos o el clásico papel tornasol. (No mide decimales). Un PH excesivamente ácido se puede corregir añadiendo cal hidratada o bicarbonato. Un PH excesivamente básico se corrige añadiendo ácido nítrico o simplemente vinagre o limón. La temperatura del agua de riego deberá oscilar entre los 21 grados centígrados, las plantas agradecen el agua tibia.
La cantidad de agua depende de varios factores: El tamaño del
recipiente, una maceta grande requerirá menos riegos que una
pequeña. El tamaño de la planta, las plantas grandes necesitan
un gran aporte de agua. A pesar de que cuando ``beben" lo hacen
en cantidades considerables(parte del agua se evapora por el calor del
ambiente), las plantas deben pasar cortos periodos ``secos" entre
riego y riego, sólo se dejará secar la primera capa de
medio. Si la superficie está mojada o queda agua en la cubeta,
no conviene dar un segundo riego. Las plantas empalidecen y se acaban
pudriendo si el riego es excesivo, si por el contrario el riego es insuficiente
se secarán algunas hojas inferiores, si el agua no llega la planta
dejará caer sus hojas como si estuviese fatigada, puede ser un
momento critico si no se le suministra agua con rapidez. Convendría
disolver un poquito de jabón en el agua para asegurar una mayor
absorción, incluso pulverizarla con dicha agua.
Aunque se salve la planta perderá muchas hojas que le hubieran
permitido captar la energía necesaria para un correcto desarrollo.
Cualquier trauma o shock que pueda recibir una planta le requerirá
un tiempo hasta volver a recobrar el vigor lo que retrasará el
proceso entero. Durante el desarrollo vegetativo de una planta. Siempre
se seca alguna hoja grande que otra de la parte inferior, bien sea por
una pequeña crisis de sed o por que el crecimiento de las ramas
superiores le impide que reciba luz. Es desaconsejable pulverizar agua
sobre las plantas, a no ser que ocasionalmente se quieran limpiar, nunca
se debe pulverizar ni usar sprays de ningún tipo sobre plantas
en floración, tendría que ser un caso extremo. La marihuana
se debe regar alrededor del tallo directamente en la maceta, si es posible
con una regadera o un caño muy fino para no agujerear el medio
y destapar las raíces. Regar hasta que el agua drene en la cubeta,
o directamente en la misma cubeta si se usa un sistema de succión
por mecha o similar.
En la actualidad existen sistemas auto-riego muy eficaces y se comercializan
para los riegos de jardines en periodos vacacionales. Son muy prácticos
pero presentan el problema que el agua no reposa pues el programador
de riegos va conectado directamente al grifo. 3.2.-
LOS NUTRIENTES.
Las plantas para su crecimiento necesitan el aporte de una larga lista
de elementos químicos para su desarrollo. Estos se dividen en
tres grupos, los elementos primarios, los secundarios y los oligoelementos
o microelementos. Los elementos primarios son el Nitrógeno (N), el Fósforo (P) y el Potasio (K). Siempre vienen enunciados por este orden . Son los que las plantas consumen en mayor cantidad. Los secundarios son el Magnesio (Mg) y el Calcio (Ca), presentes en la dolomita. Los microelementos son consumidos en cantidades muy pequeñas y son los siguientes: Hierro (Fe), Azufre (S), Manganeso (Mn), Boro (B), Molibdeno (Mb), Zinc (Zn) y Cobre (Cu).
El primero de los elementos primarios es el Nitrógeno. Es el
más importante, habilita a la planta a crear las proteínas
esenciales para crear nuevo tejido e interviene en la producción
de clorofila. Está directamente relacionado con la altura, vigor
y crecimiento en general. Es vital sobretodo durante la fase de crecimiento
vegetativo en cantidades considerables y en menor cantidad durante el
principio de la floración. Algunos plantadores cortan el suministro
de nitrógeno durante las últimas semanas de la floración,
sostienen que aumenta la producción de resina. Sin asegurar esto,
si podemos decir que el porcentaje de N en el fertilizante que se use
en la fase de floración debe ser el más bajo, o menor
que el segundo elemento, el fósforo.
El Fósforo es el segundo de los elementos primarios, y es vital
para la fotosíntesis. Se le relaciona con la producción
de flores, resina y semillas (si las hubiere). El cannabis necesita
un gran aporte P durante las fases de germinación, clonación
y sobretodo en la fase de floración.
El tercero de ellos es el Potasio. Se ve asociado en la creación
y transporte de azúcar y almidón, así como al aumento
de clorofila en las hojas dando más verdor. Ayuda a regular las aperturas de las ``Stomata", unas diminutas glándulas situadas en el contorno de las hojas responsables de la transpiración de las plantas y otras funciones vitales. El potasio también es necesario para el buen desarrollo de las raíces y resistencia de la planta contra enfermedades y ataques de plagas. Este elemento es usado durante todo el ciclo. Los elementos secundarios Mg y Ca: El magnesio es el átomo central de la molécula de clorofila y es esencial en la absorción de la luz. También ayuda en la absorción de otros nutrientes, estabilizando el medio de ácidos o sales tóxicas que se puedan depositar. El Calcio es fundamental en la creación de nuevo tejido, por tanto necesario para un buen desarrollo. El mejor aporte de Mg y Ca es la dolomita, mezclada previamente en el medio y/o disuelta en el riego. Al ser de asimilación lenta, es difícil pasarse con la dosis, no parece que afecte el exceso de dolomita, quizás por su lenta absorción o por lo bien que mantiene el PH. La dosis aproximada, sería una taza de café por cada 8-10 litros de medio, y si viene en forma de polvillo fino se puede disolver una cucharada en 5 litros. La dolomita es muy recomendable, si no se dispone de ella se pueden usar sales de magnesio de las que venden en la farmacia y añadirlas en algunos riegos. Previene la clorosis (enfermedad de las plantas). De los oligoelementos o micronutrientes, el más importante es el hierro, este se administra en forma de quelatos y su carencia o su no-asimilación por un Ph inadecuado es la causante de la clorosis férrica, las hojas superiores y los brotes jóvenes amarillean siendo visibles los capilares de las hojas que permanecen verdes. Los fertilizantes cuando contienen micronutrientes lo especifican, si no fuera así, se deben administrar por separado.
Los abonos y fertilizantes en general, sean de origen químico
(industrial) u orgánico (natural), llevan marcados tres números
indicando los porcentajes de los tres elementos primarios por el siguiente
orden establecido: N-P-K, Nitrógeno, Fósforo y Potasio.
Un ejemplo seria: <15-30-15> 0 <2. 4-1. 7-1. 9>. En el primer
ejemplo los números son altos lo que indica que se deberá
disolver poca cantidad de producto para obtener la dosis justa. En el segundo ejemplo los elementos se encuentran más diluidos, por lo que la cantidad de producto a diluir será mayor en proporción al primer ejemplo. Lo que realmente interesa es la proporción de un elemento con respecto al otro, así vemos que la cantidad de nitrógeno es la mitad que la de fósforo en el primer ejemplo <15-30-15>, y mayor en el segundo <2. 4-1. 7-1. 9>. Los abonos para la fase de crecimiento deben tener un alto contenido en nitrógeno, o lo que es lo mismo un primer número mayor que el segundo. Suelen venir comercializados como abonos para planta verde. El tercer número, el potasio, siempre tiene que estar presente en una proporción considerable. Los aptos para floración llevan más fósforo que nitrógeno, o sea, un segundo número mayor que el primero.
La dolomita aportará los elementos secundarios y muchos abonos
orgánicos llevan oligoelelmentos, en caso contrario se pueden
añadir quelatos a la mezcla.
Los abonos pueden ser de absorción lenta o rápida, y vienen
en distintas formas: solubles en el agua de riego, mezclables en la
tierra, de aplicación superficial o de aplicación foliar
mediante un pulverizador. También existen bastoncillos que se
entierran y se consumen lentamente. En todos debe venir especificado
su contenido en nutrientes. Algunos cultivadores usan un mismo fertilizante
para todo el ciclo con igual número de N, P y K, por ejem. <20-20-20>.
Los que son solubles en agua son de rápida absorción y
las dosis recomendadas suelen superar las aquí recomendadas.
Dado que no hay nada más irremediable que una sobrefertilización,
es muy recomendable regar si es preciso más a menudo con dosis
muy diluidas (un tercio o un cuarto de la dosis indicada), que hacerlo
de manera más concentrada y menos asiduo. En principio no se
recomienda abonar más de una vez a la semana. Recordemos que
el exceso de abono es irreversible y la carencia de uno o más
elementos se puede corregir. La mayoría de los materiales orgánicos
mencionados como parte de la mezcla para el medio de plantación
son abonos de lenta asimilación y trabajar con ellos es aconsejable
pues es difícil sobrefertilizar. Suelen ser ricos en nitrógeno
y serán un primer soporte para la primera fase del crecimiento,
con lo que el primer abonado ya vendrá cuando las plantas tengan
cierta altura. Medios muy bien preparados con buena turba y humus de
lombriz aseguran un aporte que nos puede evitar abonar hasta casi el
final de la fase de crecimiento vegetativo.
La última semana antes de recoger, o incluso antes, se debe dejar
de abonar para evitar que los productos químicos que se hayan
podido depositar afecten al sabor de la maria.
Se debe encontrar el fertilizante adecuado al sistema empleado. Aquí
recomendaremos los de lenta absorción, pues son más seguros.
Se pueden ir aplicando labores superficiales de humus o turba durante
todo el proceso, con los sucesivos riegos irá penetrando en el
medio. Cuanto más pequeños sean los recipientes más
rápido será preciso el riego y el abonado y más
riesgo de sobrefertilizar o de que la planta pase sed.
Un pequeño exceso de abono provoca que se quemen las puntas de
las hojas, adquiriendo estas primero un verde muy intenso, para luego
ir desmejorando y prácticamente quemándose algunas de
ellas parcial o totalmente. Si la sobrefertilización es severa,
la planta entera se quemará, curvándose las hojas hacia
adentro. Una sobrefertilización ligera puede remediarse en parte,
aclarando la planta bajo un grifo y dejando correr el agua que vaya
drenando un buen rato. Seria una forma de lavar la tierra de las sales tóxicas que se forman al no poder ser absorbido el fertilizante allí acumulado. Los químicos son los más propensos a ello.
De todas formas hace falta hacer un diagnóstico para saber el
porqué de el mal aspecto de una planta, otras cosas como falta
de aire o de luz, o alguna plaga no fácil de detectar a simple
vista pudieran ser la causa. 3.3.-
PLAGAS. La mejor forma de prevenir desastres es mediante la higiene. Se deben seguir los siguientes consejos: ·No sacar plantas al exterior (balcones o jardines), si no es para hacerlo de forma definitiva. En ese caso no se hará de forma directa, deben aclimatarse poco a poco para que la luz solar no las queme. ·No aceptar plantas provenientes del exterior o de otros ``indoor" que no sean de absoluta confianza. Siempre que se vaya al campo o se haya estado en contacto con plantas de exterior o trabajando en jardines, uno debe cambiarse la ropa y lavarse las manos antes de acceder al montaje. ·Se deben evitar los excesos de calor y sequedad (+ de 32oC y - de 40% de humedad), dado que favorecen las plagas. ·Se deben examinar periódicamente las plantas para detectar la presencia de plagas o enfermedades. ·Evitar instalar el montaje en cobertizos de jardines o cerca de balcones que puedan traernos plagas del exterior. Cuanta más lejos de la naturaleza se encuentre ubicado el ``indoor", menos precauciones tendremos que tomar al respecto. ·Las
principales plagas son: la araña roja y la mosca blanca. También
hay limacos (babosas), orugas y pulgones, aunque no son comunes en interiores.
Dichas plagas atacan a todas las plantas y hay infinidad de productos
de venta en los ``gardens". Allí se puede informar uno sobre
su uso. Utilizar los destinados a productos agrícolas respetando
el margen de seguridad recomendado. Este margen suele ser de veintiún
días, por lo que es muy desaconsejable usar esprays químicos
en el proceso de floración. Si las plantas afectadas son pocas,
deben ser retiradas del sistema y tratadas aparte. ·La
araña roja, es un ácaro diminuto del tamaño de
un punto. Son de color rojo, marrón o negro según la variedad.
Viven en el envés de las hojas llegando a formar colonias muy
numerosas. Ponen sus huevos y tejen sus telas entre las venas del envés
de la hoja, a los adultos se les puede encontrar también encima,
dado que se mueven aunque con lentitud. Succionan el jugo de la hoja
dejando una marca a modo de puntillo amarillento. Dichos puntillos en
las hojas son la evidencia de la presencia de araña roja o de
mosca blanca. Las arañas empiezan atacando las grandes hojas
inferiores, retira las hojas atacadas y mata los individuos visibles
con un algodón mojado en alcohol o con los dedos. Seguidamente
pulveriza la planta con agua, la humedad les molesta, y luego aplica
un spray tipo ``hogar y plantas", siempre desde abajo, ladeando
la maceta para que el spray llegue al envés de las hojas. Repite
la operación al cabo de una semana. Las arañas pasarán
de una planta a la otra, si las plantas se tocan. ·La mosca blanca actúa de forma parecida a la araña, y las huellas que deja sobre las hojas, son similares. Estas vuelan formando una nube de puntillos blancos que vuelan al agitar la planta. Es más difícil de erradicar y más fácil de extenderse. ·Diversas
especies de marihuana presentan resistencia frente a las plagas de araña
roja y mosca blanca, y parece que la plaga no puede con la planta, y
no llega a causar grandes estragos. A veces, algunas plantas se ven
atacadas y otras no. Los insecticidas verdes que contienen piretrinas,
``hogar y plantas", parecen actuar bien sin demasiado peligro para
nuestra salud. Se debe tener mucho cuidado con las hormigas, pues son
las portadoras de pulgones y otras plagas que usan como si de ganado
se tratase. Si la afección se produce al final del ciclo, es
mejor no tomar grandes medidas que puedan resultar peores que el mal
que pueda hacer ya la propia plaga. ·Las orugas se comen los brotes y los cogollos y se eliminan mediante una bacteria inofensiva para el hombre, que se suministra a través del riego y se encuentra en el mercado. Consulta al garden. ·Los
hongos serán retirados con un pincel como se ha explicado anteriormente.
Si son numerosos y atacan a las hojas, se pulverizará con fungicidas
y se remediará la excesiva humedad ambiente.
A continuación daremos una receta de un insecticida casero y
ecológico de fatal olor, pero de eficaces resultados:
Vaciar el contenido de dos paquetes de tabaco en un litro de agua, añadir
un diente de ajo y una cebolla (el diente de ajo y la cebolla son opcionales
pero aconsejables). Dejar la mezcla en un recipiente de vidrio abierto
al sol, durante un par de días. Transcurrido este periodo, colar
la mezcla y añadir una cucharada de jabón para vajillas
biodegradable. Pulverizar las plantas una vez a la semana durante un
mes. Al día siguiente de cada tres. Otra fórmula casera de mejor olor es la siguiente: Agua con un 5% de alcohol etílico (96), unas gotas de lejía biodegradable (10 x litro) y una cucharada por litro de jabón también biodegradable. Esta fórmula no debe ser usada sobre cogollos ya formados, pues el alcohol disuelve la resina mientras que el agua no. Si se siguen correctamente las normas básicas de higiene y prevención, es difícil que una plaga acceda a un ``indoor" bien ubicado.
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